✂️ Tailler les arbres fruitiers

Deux familles, deux calendriers opposés

Les arbres à pépins, pommier et poirier en tête, entrent en repos complet l'hiver. Une plaie faite en février reste inerte quelques semaines puis se referme rapidement au redémarrage de la sève. Ce sont les seuls fruitiers que l'on taille traditionnellement à cette période.

Les arbres à noyau réagissent à l'inverse. Cerisier, prunier, abricotier et pêcher cicatrisent mal par temps froid et humide. Une coupe d'hiver sur un cerisier laisse une plaie ouverte pendant des semaines, dans les conditions exactes qui favorisent la gomme, ces écoulements ambrés qui figent l'écorce, le chancre bactérien et la moniliose. Sur ces espèces, on taille en été, dans les semaines qui suivent la récolte, quand la sève circule et referme la plaie en quelques jours.

Cette différence explique la moitié des arbres perdus dans les jardins d'amateurs. Un cerisier taillé chaque février finit par mourir de proche en proche, et personne ne fait le lien avec le sécateur de l'hiver précédent.

Apprendre à lire un rameau avant de couper

Un jardinier qui sait distinguer les bourgeons taille bien même sans méthode. Un jardinier qui ne les distingue pas coupe ses fruits de l'année suivante en croyant aérer l'arbre.

Le bourgeon à bois est petit, pointu, plaqué le long du rameau. Il donnera une pousse feuillée. Le bourgeon à fleur est visiblement plus gros, arrondi, un peu duveteux chez le pommier, et il fait saillie. C'est lui qui porte la récolte.

Sur pommier et poirier, ces bourgeons à fleur sont portés par de petits rameaux courts et ridés que l'on nomme dards quand ils font quelques millimètres, lambourdes quand ils se sont épaissis avec les années, et brindilles couronnées quand un rameau fin de quinze à vingt centimètres se termine par un gros bourgeon rond. Ces trois structures se forment sur du bois de deux ans ou plus. Raser systématiquement les rameaux courts au motif qu'ils encombrent revient à supprimer la production.

Où placer la coupe, exactement

Sur un rameau, coupez cinq millimètres au-dessus d'un bourgeon, en biseau incliné du côté opposé au bourgeon pour que l'eau s'écoule loin de lui. Trop près, le bourgeon sèche. Trop loin, il reste un chicot qui pourrit et devient un foyer d'infection.

Choisissez toujours un bourgeon tourné vers l'extérieur de l'arbre. La pousse suivra la direction du bourgeon, et un bourgeon intérieur produit une branche qui repart vers le centre, croise les autres et referme la couronne.

Sur une grosse branche, la règle est différente et souvent ignorée : ne coupez jamais au ras du tronc. À la base de chaque branche se trouve un léger renflement, le bourrelet cicatriciel, accompagné d'une ride d'écorce visible sur le dessus. C'est le tissu qui va fabriquer la cicatrisation. Coupez juste à l'extérieur de ce renflement, sans l'entamer. Pour une branche lourde, procédez en trois temps : une entaille sous la branche à trente centimètres du tronc, une coupe complète un peu plus loin pour faire tomber le poids, puis la coupe finale au bourrelet, sans arrachement d'écorce.

Pommier et poirier : la taille d'hiver, pas à pas

La bonne fenêtre se situe entre décembre et mars, avec une préférence marquée pour la fin de l'hiver : en février ou début mars, les bourgeons à fleur sont enflés donc parfaitement lisibles, et la plaie reste ouverte moins longtemps avant la reprise de végétation. Évitez les journées de gel, où le bois est cassant, et les périodes de pluie continue, qui favorisent le feu bactérien sur le poirier.

L'ordre des opérations compte. Commencez par le nettoyage : bois mort, branches cassées, branches malades, puis les rameaux qui se croisent ou frottent. Retirez ensuite les gourmands verticaux et les branches qui repartent vers l'intérieur. À ce stade, la moitié du travail est faite et l'arbre respire déjà.

Vient enfin l'éclaircissage : l'objectif est qu'un rayon de soleil atteigne le centre de l'arbre et qu'un oiseau puisse le traverser en vol. Un cœur encombré donne des fruits petits, mal colorés et plus sensibles aux maladies. Sur un vieil arbre laissé à l'abandon, ne cherchez pas à tout reprendre la première année : étalez la remise en forme sur trois hivers, un quart du volume à chaque fois.

Un arbre qui produit une année sur deux, phénomène classique sur pommier, se corrige moins par la taille que par l'éclaircissage des fruits en juin : ne gardez qu'un fruit par bouquet et l'alternance s'atténue nettement.

Cerisier, prunier, abricotier : le moins possible, et en été

Le cerisier est l'arbre qu'il faut apprendre à laisser tranquille. Il se forme bien seul, supporte mal les grosses coupes et réagit à chaque plaie mal placée par un écoulement de gomme. Contentez-vous de retirer le bois mort et les branches gênantes, dans les deux à trois semaines qui suivent la récolte, en juillet le plus souvent.

Le prunier suit la même règle. Sa tendance naturelle est de s'encombrer et de produire beaucoup de petits fruits ; une intervention légère après récolte, pour aérer le centre et raccourcir les branches trop longues, suffit largement.

L'abricotier demande une attention particulière : il est sensible aux champignons de bois qui provoquent le dépérissement brutal d'une charpentière en plein été. Taillez peu, taillez sec, en période chaude et sèche, jamais par temps humide, et n'ouvrez pas de grosses plaies sur les charpentières.

Le pêcher est le seul de la famille qui exige une taille annuelle réelle : il fructifie sur les rameaux formés l'année précédente, donc sans taille il produit de plus en plus haut et de plus en plus loin du tronc. On le taille en fin d'hiver, quand les boutons floraux se distinguent, en conservant les rameaux mixtes, ceux qui portent à la fois des bourgeons à bois et à fleur.

Le cas du figuier

Le figuier se passe très bien de sécateur. Deux points le distinguent : son latex, irritant, impose des gants, et beaucoup de variétés cultivées en France sont bifères, c'est-à-dire qu'elles produisent deux récoltes. La première, les figues-fleurs de début d'été, se forme sur le bois de l'année précédente. Une taille sévère en hiver supprime purement et simplement cette première récolte.

Limitez-vous donc à retirer le bois mort et les branches qui gênent le passage, en fin d'hiver, et à contenir la silhouette si l'arbre déborde. En zone Méditerranée, où le figuier prend rapidement des dimensions considérables, une taille de contention tous les deux ou trois ans suffit.

Le calendrier par espèce

Périodes valables pour la France métropolitaine. Décalez de deux à trois semaines vers le printemps en zone Montagne et en zone Nord, où la reprise de végétation est plus tardive.

Les outils, et le geste d'hygiène que tout le monde saute

Trois outils couvrent 95 % des besoins : un sécateur bien affûté pour les rameaux jusqu'à deux centimètres, un ébrancheur à long manche pour les branches jusqu'à quatre centimètres, une scie d'élagage à denture japonaise pour le reste. La scie à bois de bricolage déchire les fibres et fait une plaie qui cicatrise mal.

Le geste oublié, c'est la désinfection. Chancres, feu bactérien et maladies de bois se transmettent d'un arbre à l'autre par les lames. Passez un chiffon imbibé d'alcool à 70 degrés sur les lames entre chaque arbre, et systématiquement après avoir coupé une branche visiblement malade. Le geste prend dix secondes et évite de contaminer tout un verger en une après-midi.

Un outil qui écrase au lieu de couper laisse une plaie irrégulière où l'eau stagne. Affûtez avant de commencer la saison, pas quand vous constatez que ça force.

Les quatre erreurs qui abîment durablement un arbre

Cette dernière astuce mérite un mot : une branche redressée à la verticale pousse en bois, une branche ramenée à l'horizontale se met à fleurir. Sur un jeune arbre, écarter les branches avec des poids légers ou des liens souples remplace avantageusement bien des coupes. C'est aussi ce qui permet de rattraper un sujet mal formé après une plantation récente.

Questions fréquentes